Montañas Rocosas

Montañas Rocosas

15 de noviembre de 1806: sábado. Marchó temprano. Pasó dos arroyos profundos y muchos puntos altos de las rocas; también, grandes manadas de búfalos. A las dos de la tarde creí distinguir una montaña a nuestra derecha, que parecía una pequeña nube azul; Lo vi con el catalejo, y estaba aún más confirmado en mi conjetura, pero solo se lo comuniqué al doctor Robinson, que estaba al frente conmigo, pero en una hora detenida, aparecieron a plena vista ante nosotros. Cuando nuestro pequeño grupo llegó al cerro, todos de común acuerdo dieron tres vítores a las montañas mexicanas. Quienes han cruzado el Alleghany pueden imaginarse fácilmente su apariencia; pero sus costados eran más blancos como si estuvieran cubiertos de nieve o de una piedra blanca. Esos eran un espolón de la gran cadena montañosa occidental, que separa las aguas del Pacífico de las del Atlántico, y separa las aguas que desembocan en la bahía del Espíritu Santo, de las del Mississippi; como hace el Alleghany, los que desembocan en este último río y el Atlántico. Parecen presentar un límite natural entre la provincia de Luisiana y Nuevo México y sería un límite definido y natural. Antes del anochecer descubrimos una bifurcación en el lado sur que se dirigía al S. 25 ° O y, cuando las tropas españolas parecen haberla subido, acampamos en sus orillas, a una milla de su confluencia, para poder hacer más descubrimientos en el día siguiente. Mató a tres búfalos.

27 de noviembre de 1806: jueves. Se levantó hambriento, seco y extremadamente dolorido por la desigualdad de las rocas, sobre las que habíamos estado acostados toda la noche, pero la sublimidad de las perspectivas de abajo compensó ampliamente el trabajo. La pradera sin límites estaba cubierta de nubes, que parecían el océano en una tormenta; ola amontonada sobre ola y espumando, mientras que el cielo estaba perfectamente despejado donde estábamos. Comenzamos nuestra marcha por la montaña, y en aproximadamente una hora llegamos a la cima de esta cadena: aquí encontramos la nieve en medio de la profundidad; ni rastro de bestias o pájaros habitando esta región. El termómetro que estaba a 9 ° por encima de 0 al pie de la montaña, aquí cayó a 4 ° por debajo de 0. La cumbre del Gran Pico, que estaba completamente desnudo de vegetación y cubierto de nieve, apareció ahora a la distancia de 15 o A dieciséis millas de nosotros, y de nuevo tan alto como lo que habíamos subido, y habríamos tardado un día entero de marcha para llegar a su base, cuando creí que ningún ser humano podría haber ascendido a su pinical. Esto con la condición de mis soldados que solo llevaban monos livianos y no tenían medias, y todos los medios estaban mal provistos para soportar las inclemencias de la región; la mala perspectiva de matar cualquier cosa para subsistir, con la detención adicional de dos o tres días, que debe ocasionar, nos determinó a regresar.

Avanzando hacia el oeste a través del meridiano arriba especificado (nonagésimo quinto), el país montañoso disminuye gradualmente, dando lugar a una región de vasta extensión, que se extiende hacia el norte y el sur, y presenta una superficie ondulada, sin nada que limite la vista o abigarre el paisaje. perspectiva, pero aquí y allá una colina, una protuberancia o una zona aislada de meseta. Por fin, las Montañas Rocosas se abren paso ante la vista, se elevan abruptamente desde las llanuras y mezclan sus cumbres nevadas con las nubes.

Al acercarse a las montañas, no se observa ningún otro cambio en el aspecto general del país, excepto que las protuberancias aisladas y las mesetas arriba aludidas se vuelven más frecuentes y más marcadas, los acantilados por los que se delimitan los valles de los cursos de agua presentan una mayor abundancia. De rocas, las piedras se encuentran en mayor profusión en la superficie, y el suelo se vuelve más arenoso y estéril. Si, a las características antes insinuadas, agregamos la de una destitución casi total de los bosques (ya que no se puede decir que más de una milésima parte de la sección posea un crecimiento de madera) tendremos una idea bastante correcta del aspecto general. de todo el país.

Estas montañas tienen sus laderas y cimas parcialmente variadas con pequeños bosquetes de pinos, cedros y abetos balsámicos. Un kilómetro y medio más allá de este arroyo las rocas se acercan al río por ambos lados, formando un espectáculo de lo más sublime y extraordinario. Durante cinco y tres cuartos de millas, estas rocas se elevan perpendicularmente desde el borde del agua hasta una altura de casi mil doscientos pies. Están compuestas por un granito negro cerca de su base, pero por su color más claro arriba y por los fragmentos suponemos que la parte superior es sílex de color marrón amarillento y crema. Nada se puede imaginar más tremendo que la oscuridad ceñuda de estas rocas, que se proyectan sobre el río y nos amenazan con la destrucción. El río, de ciento cincuenta yardas de ancho, parece haber forzado su cauce por esta masa sólida, pero ha cedido tan a regañadientes que durante toda la distancia el agua es muy profunda incluso en los bordes, y durante los tres primeros millas no hay un solo lugar, excepto uno de unos pocos metros, en el que un hombre pudiera pararse entre el agua y la imponente perpendicular de la montaña: la convulsión del pasaje debe haber sido terrible, ya que en su desembocadura hay vastas columnas de roca arrancados de la montaña que están esparcidos a ambos lados del río, los trofeos como si fueran de la victoria. Varios finos manantiales brotan de los abismos de la roca, y contribuyen a hacer crecer el río, que ahora tiene una fuerte corriente, pero muy afortunadamente logramos superarlo con nuestros remos, ya que sería imposible utilizar ni la cuerda ni El polo.

El Bayou Salade, o Valle Salado, es el más al sur de tres valles muy extensos, formando una serie de mesetas en el mismo centro de la cadena principal de las Montañas Rocosas, conocidas por los cazadores con el nombre de los "Parques". " Los numerosos arroyos por los que se riegan abundan en el valioso castor pelinegro, mientras que todas las especies de caza comunes al oeste se encuentran aquí en gran abundancia. El Bayou Salade especialmente, debido a la naturaleza salitrosa del suelo y los manantiales, es el lugar favorito de todos los animales más grandes comunes a las montañas; y, en las praderas protegidas del Bayou, los búfalos, abandonando las regiones áridas e inclementes de las llanuras expuestas, frecuentan estos valles de las tierras altas en los meses de invierno; y alimentándose de la rica y nutritiva hierba de búfalo que, en las praderas desnudas, en esa estación, está seca y podrida o completamente agotada, no solo pueden sustentar la vida, sino que conservan una gran parte de la "condición" que los abundantes los pastos de otoño y verano de las tierras bajas han puesto sobre sus huesos.

Las cadenas nevadas, una detrás de la otra, se extendían hasta el horizonte distante, plegándose en su abrazo invernal las bellezas de Middle Park. Pike's Peak, a más de cien millas de distancia, levantó esa vasta pero informe cumbre que es el hito del sur de Colorado. Había parches de nieve, cortes de nieve, abismos de nieve, nieve desamparada y sucia, nieve pura y deslumbrante, nieve reluciente sobre el manto púrpura de pino que llevan todas las montañas; mientras que hacia el este, en una amplitud ilimitada, se extendía el gris verdoso de las llanuras interminables. Gigantes de todas partes levantaron sus crestas astilladas. Desde allí, con un solo barrido, el ojo toma una distancia de 300 millas, esa distancia hasta el El oeste, el norte y el sur están formados por montañas de diez, once, doce y trece mil pies de altura, dominadas por Long's Peak, Gray's Peak y Pike's Peak, ¡todos casi a la altura del Mont Blanc! ríos por su franja de bosques de algodón hasta el lejano Platte, y entre nosotros y ellos se encuentran las glorias de la montaña, el cañón y el lago, durmiendo en las profundidades de azul y púrpura más deslumbrantes a la vista.

Mientras salíamos de la cabaña en torno a un cuerno de roca, vi lo que me enfermaba y mareaba de la vista: el Pico terminal en sí mismo: una cara o pared lisa y agrietada de granito rosa, casi perpendicular como cualquier otra cosa podría estar levantada. que era posible escalar, bien mereciendo el nombre de "American Matterhorn"

Escalar, no escalar, es el término correcto para este último ascenso. Tomó una hora alcanzar los 500 pies, haciendo una pausa para respirar cada minuto o dos. El único punto de apoyo era en grietas estrechas o en diminutas proyecciones sobre el granito. Poner un dedo del pie en estas grietas, o aquí y allá en un saliente apenas visible, mientras gateaba sobre manos y rodillas, todo el tiempo torturado por la sed y jadeando y luchando por respirar, esta era la subida; pero al fin se ganó el Pico. Es una cima de montaña grandiosa y bien definida, un acre casi llano de cantos rodados, con lados escarpados alrededor, siendo el único accesible el que encontramos.

Colocamos nuestros nombres, con la fecha de ascenso, en una lata dentro de una hendidura, y bajamos a la cornisa, sentándonos sobre el granito liso, metiendo los pies en las grietas y contra proyecciones, y dejándonos caer de las manos, Jim yendo antes. yo, para poder estabilizar mis pies contra sus poderosos hombros. Ya no estaba mareado y me enfrenté al precipicio de 3500 pies sin un escalofrío. Volviendo a pasar la cornisa y el ascensor, logramos el descenso a través de 1500 pies de hielo y nieve, con muchas caídas y magulladuras, pero ningún percance peor, y allí se separaron, los jóvenes tomaron el camino más empinado pero más directo a la muesca, con la intención de de prepararme para la marcha a casa, y Jim y yo tomamos lo que él pensaba que era la ruta más segura para mí: un descenso sobre rocas de 2000 pies y luego un tremendo ascenso a la "Notch". Tuve varias caídas, y una vez colgué de mi vestido, que se enganchó en una roca, y Jim lo cortó con su cuchillo de caza, sobre el cual caí en una grieta llena de nieve blanda. Fuimos conducidos por las montañas más abajo de lo que él había previsto por tramos de hielo intransitables, y el ascenso fue tremendo. Durante los últimos 200 pies, las rocas eran de un tamaño enorme y la pendiente era terrible. A veces me levantaba sobre manos y rodillas, a veces gateaba; a veces Jim me levantaba por los brazos o por un lazo, y a veces me ponía sobre sus hombros, o me hacía pasos con los pies y las manos, pero a las seis estábamos en la muesca en el esplendor del sol poniente, todo color profundizándose, todos los picos glorificando, todas las sombras violáceas, todos los peligros pasados.

El escenario del camino está a una altura de 7500 pies, regado por dos rápidos ríos. Por todos lados, las montañas se elevan a una altitud de 11,000 a 15,000 pies, sus faldas peludas con bosques de pinos y marcadas por profundos cañones, boscosos y sembrados de rocas, que se abren sobre los pastos montañosos antes mencionados. Dos mil cabezas de ganado tejano medio salvaje se encuentran esparcidas en manadas por los cañones, viviendo en términos más o menos sospechosos con osos pardos y pardos, pumas, alces, borregos, ciervos manchados, lobos, linces, gatos monteses, castores, visones, zorrillos, chipmonks, águilas, serpientes de cascabel y todos los demás habitantes bípedos, cuadrúpedos, vertebrados e invertebrados de esta región solitaria y romántica. En general, muestran una tendencia más a los hábitos del ganado salvaje que al doméstico. Marchan hacia el agua en fila india, con los toros a la cabeza, y cuando se ven amenazados, aprovechan estratégicamente el terreno accidentado, deslizándose cautelosamente por las hondonadas, los toros actuando como centinelas y llevando la retaguardia en caso de un ataque de perros. Las vacas tienen que ser amamantadas con regularidad para el ordeño, ya que son tan salvajes como los búfalos en su estado intacto; pero, debido a la relativa sequedad de los pastos y al sistema de permitir que el ternero tenga la leche durante el día, una lechería de 200 vacas no produce tanta mantequilla como una lechería de Devonshire de cincuenta. Alguna crueldad "necesaria" está involucrada en el negocio del ganadero, por muy humano que sea. El sistema es de terrorismo, y desde el momento en que el ternero es empujado al corral de marcar, y el hierro caliente quema en su carne encogida, hasta el día en que el buey cebado es arrojado de sus pastos ilimitados para ser sacrificado en Chicago, "el miedo y el pavor del hombre" están sobre él.

No hubo tiempo para notar las grandes maravillas naturales que se encontraban a lo largo del recorrido. Alguien hablaría de un valle notable, un grupo de rocas tipo catedral, algunos manantiales minerales, una cuenca de sal, pero nunca nos desviamos de la ruta directa para verlos. Una vez, cuando nos detuvimos cerca de la cima de las Montañas Rocosas para nuestro "mediodía", cavando a través de tres o cuatro pulgadas de suelo, encontramos un estrato de hielo claro y firme, de seis u ocho pulgadas de espesor, que cubría todo el espacio llano por varios acres. donde nuestro tren se había detenido. No creo haber escuchado nunca una teoría que explique la extraña capa de hielo que yacía dura y congelada a mediados del verano a siete centímetros por debajo de la superficie.

Hacia el 22 de agosto de 1826, dejé el Gran Lago Salado, acompañado de un grupo de quince hombres, con el propósito de explorar el país hacia el suroeste, que entonces me era completamente desconocido y del que no pude obtener. información satisfactoria, de los indígenas que habitan el país en sus fronteras nororientales. Mi curso general al dejar el lago fue S.W. y W., pasando el lago Little Uta y subiendo el río Ashley, que desemboca en él, donde encontramos una nación de indios, que se llamaban a sí mismos Sumpatch, que tenían una disposición amistosa hacia nosotros.

Después de dejar el lago Little Uta, no encontré más señales de Buffalo; sin embargo, había algunos antílopes y ovejas de montaña, y una gran cantidad de liebres de cola negra. Dejando Ashley's River, pasé por una cadena de montañas, S.E. y N.W., y chocó contra un río, que corre al SO, al que llamé Adams River, en cumplido a nuestro presidente. El agua del río es fangosa y algo salobre. El país es montañoso al este y al oeste hay colinas rocosas separadas y llanuras arenosas. Al pasar por este río a cierta distancia, me encontré con una nación de indios que se llamaban a sí mismos Pa Utches. Estos indios, al igual que los Sumpatch, visten túnicas hechas con pieles de conejo; cultivan maíz y calabazas, de las cuales subsisten principalmente; salvo unas pocas liebres, se encuentran muy pocas presas de cualquier tipo. Unos diez días de marcha más abajo, el río gira hacia el SE, donde, al SO del mismo, hay una cueva notable, cuya entrada tiene unos diez o quince pies de altura y cinco o seis pies de ancho: después de descender unos quince pies, se abre a una habitación grande y espaciosa, con el techo, las paredes y el piso de sal de roca sólida (una pieza de la cual les envío, con algunos otros artículos que se describirán a continuación). Seguí el río Adams dos Los días viajan más lejos, donde desemboca en el Seeds Keeder, que crucé y tomé un rumbo sur por él, a través de un país árido, rocoso y montañoso. En este río hay muchos cardúmenes y rápidos. Más abajo, se abre un valle, de cinco a quince millas de ancho. La tierra en la orilla del río es fértil y está cubierta de madera. Aquí encontré otra tribu de indios, que se hacen llamar ammuchiebes. Cultivan la tierra y cultivan maíz, frijoles, calabazas y melones en abundancia, y también un poco de trigo y algodón. Ahora estaba casi desprovisto de caballos y había aprendido lo que era hacer sin comida; Por tanto, decidí quedarme aquí quince días para reclutar a mis hombres; y mientras tanto, logré cambiar los pocos caballos que me quedaban y pude comprar otros a un grupo de indios fugitivos que se los habían robado a los españoles. Aquí obtuve alguna información respecto al país español - obtuve dos guías - volví a cruzar el Seeds Keeder, y viajé quince días rumbo oeste, sobre un país de baldíos completos, y viajando frecuentemente desde la mañana hasta la noche sin agua. Cruzó una llanura de sal de ocho millas de ancho y veinte de largo. En la superficie del suelo hay una costra de sal blanca, debajo hay una capa de arena amarilla, y debajo de la arena, unos centímetros, aparece la sal nuevamente. Desde entonces supe que el río Seeds Keeder desemboca en el Golfo de California, a unas 80 millas de los Amuchiebes y allí se llama Colorado.

Luego llegué a un río, al que nombré (en honor a una tribu de indios que residían en sus orillas) Wim-mel-che. Encontré aquí algunos castores y alces, ciervos y antílopes en abundancia. Hice una pequeña cacería y luego intenté, con mi grupo, cruzar el monte Joseph y unirme a mis compañeros en el Gran Lago Salado. En esto, sin embargo, me decepcionó. Encontré la nieve tan profunda en la montaña que mis caballos no podían viajar. Cinco de mis caballos ya habían muerto por falta de comida, me vi obligado a regresar al valle. Dejando aquí mi grupo, partí el 20 de mayo, acompañado de dos hombres, y llevando con nosotros siete caballos y dos mulas, que estaban cargados de heno y provisiones para nosotros, y en ocho días logramos cruzar el monte José. con la pérdida de solo dos caballos y una mula. La nieve en la cima de esta montaña tenía de cuatro a ocho pies de profundidad, pero era tan sólida que nuestros caballos solo se hundían en ella de seis a doce pulgadas.

Después de viajar veinte días desde el lado este del monte Joseph, llegué a la esquina suroeste del Gran Lago Salado. El país entre la montaña y este lago es completamente árido y completamente desprovisto de caza. Con frecuencia viajábamos dos días, sin agua, por desiertos arenosos, donde no se veía ninguna señal de vegetación. En algunas de las colinas rocosas encontramos agua, y ocasionalmente pequeños grupos de indios, que parecían los más miserables de la raza humana. Estaban completamente desnudos y subsistían a base de semillas de hierba, saltamontes, tarifa. Al llegar al Gran Lago Salado, sólo nos quedaban un caballo y una mula, y eran tan pobres que apenas podían llevar el pequeño equipaje del campamento que teníamos con nosotros. El resto de los caballos nos vimos obligados a comer cuando se agotaron.

El siguiente campamento estaba en South Pass, llamado así por Fremont, quien había levantado un montón de piedras allí; la cumbre de las Montañas Rocosas. La nieve que volaba cayó sobre nuestros rostros mientras miramos hacia otro lado ... hacia el sol poniente. A todos nos parecía, cansados ​​como estábamos, que el resto del camino debía ser cuesta abajo hacia el vasto océano. Nuestro campamento estaba en Pacific Springs. ¡Ahora estábamos bebiendo de las aguas que fluían hacia el poderoso océano! ¡Qué júbilo! ¡Qué gloria y logro!

En Salt Lake, una ciudad hermosa y escenario de una industria honesta, descansamos mucho, vendimos algunas reses gastadas, el carruaje y los dos caballos; guardando uno para la madre y el bebé. Los tres pequeños habíamos aprendido a caminar bien; y caminar lo hacíamos ahora todo el tiempo; todos menos Jimmy, que tenía que dormir un poco cada día en la carreta. Nosotros, junto con otros, construimos una balsa de troncos de álamo muertos y cruzamos frío, rápido. Green River en una balsa.

Cruzar una llanura así es sentir nostalgia por las montañas. Anhelaba las Black Hills de Wyoming, donde sabía que pronto entraríamos, como un ballenero atado al hielo en busca de un manantial. ¡Pobre de mí! y era un país peor que el otro. Todo el domingo y el lunes viajamos a través de estas montañas tristes, o sobre la cresta principal de las Montañas Rocosas, que es un buen partido para ellos por la miseria de aspecto. Hora tras hora era el mismo mundo deshonesto y cruel en nuestro camino hacia adelante; cantos rodados caídos, acantilados que imitan tristemente la forma de monumentos y fortificaciones; con qué tristeza, qué mansedumbre, nadie puede decir quién no los ha visto; ni un árbol, ni un trozo de césped, ni una forma montañosa imponente o bien formada; pincel de salvia, pincel de salvia eterna; sobre todo, el mismo color fatigoso y lúgubre, los grises se vuelven marrones, los grises se oscurecen en negro; y como única señal de vida, aquí y allá algunos antílopes que huyen; aquí y allá, pero a intervalos increíbles, un arroyo que corre en un cañón.

El aire es tan vigorizante que todos nos sentimos iguales a cualquier cosa. El Sr. Struble ya ha matado un alce fino para comer en el campamento. Acampamos en grupo y tenemos estufas de campamento para que en caso de lluvia o nieve podamos quedarnos adentro. Justo ahora tenemos una gran fogata alrededor de la cual nos sentamos por la noche, contando historias, cantando y comiendo nueces de pino piñonero. Entonces también todo el país se llena de esas diminutas fresas. Tenemos que juntarnos todo el día para comer todo lo que podamos, pero están riquísimos. Ayer comimos pastel de grosellas silvestres; hay muchos de ellos aquí. También hay un pequeño arándano que, según los hombres, es el arándano de las Montañas Rocosas. Los urogallos se están alimentando de ellos. En conjunto, este es uno de los lugares más encantadores imaginables. Los hombres no están muy ansiosos por comenzar a cazar. Un pequeño retraso significa un clima más fresco para la carne. Hace frío aquí, pero volviendo a cruzar el desierto hará calor todavía por un tiempo. Aún así, cuando ven alces todos los días, es una gran tentación intentar un tiro.


Cómo se construyó Occidente: una historia geológica de las Montañas Rocosas

Las Montañas Rocosas se extienden casi 3,000 millas, desde la Columbia Británica hasta Nuevo México, formando algunas de las vistas montañosas más emblemáticas de América del Norte. Tan impresionante como es la vista de las Montañas Rocosas, hay un período más antiguo y misterioso de su historia conocido como las Montañas Rocosas Ancestrales.

En una reciente subvención de colaboración de tres años por $ 426,071 de la National Science Foundation, Saylor y sus colaboradores reconstruirán la historia de las Montañas Rocosas Ancestrales, la roca sedimentaria que se formó hoy en las Montañas Rocosas. Esta investigación incluirá reconstruir la historia de un antiguo sistema fluvial que fue redirigido debido a la formación de montañas. Los colaboradores incluyen al profesor de geología de la UH, Tom Lapen, y al profesor de geología de la Universidad de Washington y Lee, Jeffrey Rahl.


1. Las Montañas Rocosas son el hogar de un supervolcán

¿Sabías que hay un supervolcán escondido en las Montañas Rocosas?

El volcán se encuentra en el Parque Nacional Yellowstone y se conoce con el nombre de Yellowstone Caldera. Esta es una de las razones por las que puedes ver géiseres en Yellowstoney por qué hay un olor abrumador a fósforo en el aire en todo el parque nacional.

Como las erupciones del volcán ocurren con millones de años de diferencia, probablemente no veremos al volcán Yellowstone entrar en erupción en nuestra vida, ¡pero nunca digamos nunca! Otros signos de actividad volcánica se pueden ver en todas las Montañas Rocosas, como en el aguas termales en el condado de Grand.

El Parque Nacional de Yellowstone es uno de los parques nacionales de EE. UU. más visitados ¡y este supervolcán ayuda a crear las vistas que acudimos allí para ver! Haga clic aquí si está planeando un viaje allí y está buscando algo fantástico. Alojamiento en Yellowstone!


Montañas Rocosas

Lucius O'Brien, 1887, acuarela (cortesía de Library and Archives Canada). Cordillera de las Montañas Rocosas, BC (cortesía de Pat Morrow / First Light Associated Photographers). A una altura de 3954 metros, el monte Robson es el pico más alto de las Montañas Rocosas (foto de James Marsh). Vista aérea de la cordillera de las Montañas Rocosas, BC (foto de Pat Morrow, cortesía de First Light Associated Photographers). Parque Nacional Glacier, Monte Sir Donald (foto de John Woods).

Las Montañas Rocosas, el sistema montañoso más grande de América del Norte, son ampliamente conocidas por sus vistas de amplios valles subalpinos y paredes rocosas escarpadas y expuestas. El segmento canadiense de las Montañas Rocosas se extiende 1200 km desde las fronteras estadounidenses de BC y Alberta hasta la cuenca del río Liard, flanqueada al oeste por una trinchera distinta y al este por colinas onduladas. Sin embargo, las Montañas Rocosas canadienses de canciones, películas, pinturas y postales se encuentran en Main Ranges, cerca de las rutas ferroviarias y de carreteras a través de 2 pasos de montaña. Estos y otros pasos marcan el límite sur entre BC y Alberta y marcan la División Continental, donde las cuencas del Pacífico vuelven a las fuentes del Atlántico y el Ártico.

Historia

El registro humano en las Montañas Rocosas canadienses tiene menos de 4000 años. Los pueblos de Kootenay y Secwepemc viajaron durante mucho tiempo por los pasos del sur para cazar en las praderas. Los exploradores europeos se acercaron por las rutas del norte Alexander Mackenzie, el primero (1793) en cruzar las Montañas Rocosas, utilizó el río Peace. En la misma ruta, Simon Fraser estableció el primer puesto comercial de las Montañas Rocosas en Hudson's Hope (1805). Kicking Horse Pass fue elegido en 1882 para el enlace Canadian Pacific Railway (CPR) entre las praderas y la costa de Columbia Británica.

Los complejos turísticos de montaña con forma de castillo construidos sobre la línea ferroviaria en Banff y Lake Louise se han convertido en centros de recreación durante todo el año para las muchas atracciones alpinas del Parque Nacional Banff (establecido en 1885), que atraen a 4.5 millones de visitantes al año.

El desarrollo del área de Yellowhead Pass, al suroeste de Edmonton, siguió el mismo patrón, agregando líneas ferroviarias (1911, 1915), el Parque Nacional Jasper (establecido en 1907 con 1.8 millones de visitantes al año), la comunidad de Jasper y un hotel resort. Cuatro parques nacionales contiguos (Banff, Jasper, Kootenay y Yoho) forman el conjunto de zonas verdes de montaña más grande del mundo. Juntos, estos parques fueron declarados Patrimonio de la Humanidad en 1984. El Parque Nacional Waterton Lakes y el Parque Nacional Glacier, Montana, constituyen otro sitio del Patrimonio Mundial (1995).

A lo largo de esta área, las Montañas Rocosas forman ondas de roca sedimentaria con tendencia al noroeste amontonadas por vastas fallas de empuje en la era Terciaria (hace 65-1,65 millones de años) y erosionadas por glaciares, de los cuales quedan restos. Magníficas formas montañosas, por lo general superiores a 3050 m, incluyen picos castellados, de cuerno de materia, de dientes de sierra y de estratos descendentes. El más alto es el monte Robson.

Importancia economica

Al sur, en el área de Crowsnest Pass de las cordilleras fronterizas, una línea de ferrocarril CPR construida en 1898 abrió el carbón y los minerales de las Montañas Rocosas al desarrollo de minas subterráneas. Las minas a cielo abierto cerca de Sparwood y Elkford, BC, han expandido enormemente la producción de carbón del área desde la década de 1960. Las estribaciones de las Montañas Rocosas del sur de Alberta han sido un centro de cría de ganado desde la década de 1870. La perforación de gas natural ha progresado en el país de las colinas en las últimas décadas.

Al norte del río Kakwa, las Montañas Rocosas están completamente en BC. Se desploman a alturas modestas (máximo 2542 m) con cumbres redondeadas, a menudo enmaderadas y poca evidencia de glaciación. La industria forestal siguió la construcción de carreteras (1952) y ferrocarriles (1958) al noreste de Prince George. Las minas de carbón a cielo abierto en las montañas Quintette y Bullmoose en las estribaciones de la Columbia Británica comenzaron en 1983. El cierre de la mina de carbón Quintette en 2000 obligó a casi la mitad de los residentes de la ciudad de Tumbler Ridge a irse. Las cordilleras más altas de Muskwa, al norte del río Peace, están atravesadas por la autopista Alaska, pero siguen estando poco desarrolladas.


Opciones históricas y culturales

Sitio histórico de Holzwarth - Los centros de visitantes del parque y el sitio histórico de Holzwarth, en el lado oeste del parque, albergan colecciones de artefactos históricos, incluidos mapas y herramientas antiguos, especímenes biológicos y geológicos de todo el parque, fotografías y otras ofertas culturales seleccionadas por los guardaparques. Caminar por el sitio lo lleva directamente a un viejo oeste, completo con la ciudad, sin necesidad de fachada. No necesita un recorrido para verlos, simplemente deténgase en los sitios durante el horario de atención. Se pueden encontrar colecciones adicionales en los Jardines Botánicos de Denver y YMCA of the Rockies en Estes Park.

Visitas guiadas por guardabosques - No importa cuándo lo visite, pregunte sobre los recorridos guiados por guardabosques dentro del parque. Los guardaparques dirigen presentaciones históricas en los auditorios y anfiteatros del parque durante todo el verano. Las charlas son gratuitas, aunque solo el Centro de visitantes de Beaver Meadows y el Centro de visitantes de Kawuneeche no requieren la entrada al parque para visitar. Consulte el sitio web del parque para conocer el horario actual. El servicio del parque también organiza visitas guiadas a Trail Ridge Road durante las horas punta. Esta es la mejor manera de aprender cómo los primeros nativos nómadas se abrieron camino a través del parque y dónde se pueden encontrar restos. Los recorridos se detienen en vistas notables y puntos históricos. Llame al 970-577-7477 para solicitar información sobre la programación y hacer una reserva.

Tour de astronomía - Los astrónomos locales y los guardaparques dirigen sesiones de astronomía los viernes por la noche, de julio a agosto, que culminan con un festival del cielo nocturno en agosto. Las sesiones de 30 minutos incluyen vistas con telescopio y una conferencia del astrónomo, comenzando después del atardecer en Upper Beaver Meadows Trailhead. Otros eventos de astronomía tienen lugar en verano según lo permitan las condiciones; consulte el sitio web del parque para obtener información actualizada.

Centro de descubrimiento de Moraine Park - En el lado este del parque, Moraine Park Discovery Center alberga un pequeño museo y un anfiteatro donde alguna vez operó Moraine Park Lodge, fundado por el explorador y guía Imogen Green MacPherson en 1903. El sitio está protegido en el Registro de Historia Nacional de EE. UU. Places, y es adyacente a las igualmente históricas William Allen White Cabins.

Edificios y senderos históricos - En todo el parque hay varios edificios registrados, incluidas las Comfort Stations en Timber Creek Campground y Aspenglen. Muchos visitantes se detienen en el Centro de visitantes de Beaver Meadows sin siquiera darse cuenta de que es un Monumento Histórico Nacional, pero si lo sabe de antemano, estará preparado para involucrar a los guardabosques en el lugar para que lo conozcan. Fue construido por nada menos que Taliesin Associated Architects, sí, la firma de Frank Llyod Wright, aunque el propio Wright había fallecido recientemente antes de la construcción, como parte del proyecto NPS Mission 66, que buscaba mejorar la experiencia de los huéspedes en los parques de todo el país. Cerca de la cima de Trail Ridge Road, el Alpine Visitor Center es el centro de visitantes de mayor elevación en el Sistema de Parques Nacionales y un lugar perfecto para detenerse a comprar un recuerdo.

Paradas fotográficas históricas - Además de los edificios históricos, Trail Ridge Road en sí está bordeada de retiros de importancia histórica donde los huéspedes pueden fotografiar sus alrededores con solo una pequeña posibilidad de síndrome del cuello estirado. En el segundo cambio de sentido desde la entrada este, Many Parks Curve da a gran parte de la sección este del parque, incluido Horseshoe Park, una vasta extensión dejada por uno de los glaciares fundadores de la región. Estás mirando la historia viva.

Más arriba está la cima de Trail Ridge Road, la cima no solo de la carretera actual, sino del camino utilizado por las tribus nativas y los nómadas mucho antes de la invención del motor de combustión. Una parada aquí pone inmediatamente en perspectiva lo fácil que lo tenemos hoy.


7 cosas que no sabías sobre el Parque Nacional de las Montañas Rocosas

El 26 de enero de 1915, se estableció el Parque Nacional de las Montañas Rocosas. Rocky Mountain abarca 415 millas cuadradas de entornos montañosos espectaculares que se encuentran a poca distancia en automóvil de Denver, Colorado. Uno de los parques nacionales más visitados de los EE. UU., Rocky Mountain acogió a más de 4.5 millones de personas en 2016 para oportunidades de recreación de clase mundial, desde caminatas, ciclismo y pesca hasta paseos a caballo, campamentos y montañismo.

Mientras celebramos más de un siglo del Parque Nacional de las Montañas Rocosas, echa un vistazo a 7 datos sobre este increíble parque.

1. Rocky Mountain es uno de los parques nacionales más altos del país. Con elevaciones de 7,860 pies a 14,259 pies, Rocky Mountain te hace sentir como si estuvieras en la cima del mundo. Dentro de los límites del parque hay 77 picos montañosos de más de 12,000 pies de altura y la División Continental. El Centro de visitantes alpinos del parque también se encuentra en la elevación más alta de todos los sitios del Servicio de Parques Nacionales. Con paisajes imponentes que llevan a los visitantes a nuevas alturas, no es de extrañar que las Montañas Rocosas sean mundialmente conocidas por sus hermosos paisajes.

A una altura de 14,259 pies, Longs Peak es el pico más alto del parque. Foto de Longs Peak reflejada en Bear Lake por Steve Perry (www.sharetheexperience.org).

2. Rocky Mountain ofrece más que montañas escarpadas. Aquí, verá una increíble variedad de paisajes a poca distancia. Un laberinto de árboles de hoja perenne cubre las laderas de las montañas en las zonas subalpinas. Escondidos entre los árboles hay lagos cristalinos y campos de flores silvestres que pueden sorprenderlo. Aproximadamente un tercio de este parque nacional está por encima del límite donde crecen los árboles en el norte de Colorado (alrededor de 11,500 pies sobre el nivel del mar), creando el ecosistema de tundra alpina. El ecosistema montano tiene la más rica diversidad de vida animal y vegetal. Ríos serpenteantes y prados abiertos están rodeados de laderas montañosas.

La puesta de sol en Sprague Lake te dejará sin palabras. Foto de Steven Sawusch (www.sharetheexperience.org).

3. Trail Ridge Road del parque inspiró asombro incluso antes de que el primer automovilista lo recorriera. Terminado en 1932, Trail Ridge Road llevó a los visitantes a nuevas alturas y fue llamado "un camino maravilloso escénico del mundo". Con una cresta de poco más de 12,000 pies, es la carretera pavimentada continua más alta de la nación: ¡es tan alta que los conductores subirán 4,000 pies en cuestión de minutos! Cubriendo 48 millas entre Estes Park en el lado este del parque y Grand Lake en el oeste, sigue siendo una gran atracción para los visitantes del parque en la actualidad.

Trail Ridge Road gira a través del paisaje, ganando altura. Foto del Servicio de Parques Nacionales.

4. La mayor parte del parque está designado como desierto. Casi 250,000 acres de las Montañas Rocosas fueron designados como áreas silvestres por el Congreso en 2009, protegiendo la belleza salvaje de los prados, bosques, picos alpinos y tundra del parque. Conozca los principios de Leave No Trace antes de explorar las áreas silvestres del parque.

Foto del lago Spirit de las Montañas Rocosas, cortesía de Crystal Brindle.

5. Rocky Mountain tiene una extensa colección de museo. La colección del museo de Rocky Mountain conserva artefactos y especímenes que cuentan la historia del parque, desde artículos para el hogar que formaban parte de casas históricas en el parque y fotos históricas hasta acuarelas y pinturas al óleo del paisaje del parque. En total, la colección incluye 33,465 objetos culturales, 294 obras de arte, 10,495 especímenes biológicos y 455 especímenes geológicos. Asegúrese de pasar por los centros de visitantes del parque para ver algunos de estos artículos del museo en exhibición.

Una instantánea de la dedicación de las Montañas Rocosas en 1915. Foto de dominio público.

6. Rocky Mountain es uno de los principales destinos de observación de vida silvestre del país. El parque alberga más de 60 especies de mamíferos, incluidos alces, borrego cimarrón y alces. Además de la carismática megafauna, el parque cuenta con más de 280 especies de aves registradas, seis anfibios, un reptil (la inofensiva culebra), 11 especies de peces e innumerables insectos, incluida una cantidad sorprendentemente grande de mariposas. Si la observación de la vida silvestre no es lo tuyo, echa un vistazo a algunas de las otras cosas que puedes hacer en el Parque Nacional de las Montañas Rocosas.

Cada otoño, los alces descienden de las tierras altas a los prados montañosos para la temporada de reproducción anual. Los alces toros, denominados en celo, compiten entre sí por el derecho a reproducirse con una manada de hembras. Foto de Claud Richmond (www.sharetheexperience.org).

7. Si bien la mayoría de la gente visita las Montañas Rocosas en verano, el invierno tiene su propia magia. Cuando lo visite fuera de temporada, puede caminar a través de un bosque silencioso lleno de nieve blanca y fresca o explorar los muchos lagos hermosos del parque, ahora cubiertos por capas de hielo de ricos colores. Las raquetas de nieve, el esquí de fondo y los trineos son excelentes formas de experimentar todo lo que el parque tiene para ofrecer en invierno. Para los experimentados y bien preparados, el terreno escarpado de Rocky ofrece muchas oportunidades para los esquiadores de travesía y los practicantes de snowboard.

Durante esta temporada, las Montañas Rocosas se transforman con nieve y hielo, cambiando los verdes por un traje blanco. Foto de Crystal Brindle, Servicio de Parques Nacionales.

Haga su parte para ayudar a proteger este lugar especial y haga el #RockyPledge.


¿Cómo se formaron las Montañas Rocosas?

Una mujer de senderismo en las Montañas Rocosas de Colorado con su perro. Crédito de la imagen: Larry Barrett / Shutterstock.com

Las montañas comenzaron como una serie de rocas, con la cordillera interior formada por trozos de corteza continental que tienen más de mil millones de años.

Las Montañas Rocosas se formaron durante el período de orogenia de Laramide hace entre 80 millones y 55 millones de años. El período de orogenia de Laramide, también conocido como período de formación de montañas, vio a la placa oceánica Farallon moverse debajo de la placa tectónica de América del Norte en un ángulo bajo. Esta subducción inusual resultó en la formación de montañas, pero más tierra adentro de lo que se esperaría de este tipo de actividad tectónica. Una serie de pulsos junto con una fuerte actividad tectónica hicieron que la corteza terrestre se apilara una encima de la otra, lo que inició la formación de las Montañas Rocosas a lo largo del oeste de América del Norte.

Las montañas adquieren su forma a partir de la erosión que ha tenido lugar durante los últimos 60 millones de años. Los glaciares de las épocas del Pleistoceno y el Holoceno tuvieron un impacto particular en la formación de las Montañas Rocosas. Las rocas y los sedimentos de los glaciares en movimiento tallaron el paisaje y crearon las escarpadas montañas que aún se mantienen en pie. Remnants of the ice ages can still be found throughout the Rockies’ national parks in the form of much smaller glaciers, moraines and glacial lakes.


History of Rocky Mountain Communities

Over the last 27 years, we have seen our residents achieve individual success through stable housing and strong programs.

Rocky Mountain Communities builds brighter futures by investing in resident-focused aff­ordable housing and services, empowering individuals and families to thrive.

In 1992, three community members founded Greater Denver Mutual Housing Association, now doing business as Rocky Mountain Communities (RMC), in response to the startling lack of affordable housing in Colorado. Unfortunately, since that time, the need for affordable housing has continued to grow. In Colorado, more than 40 percent of renters spend over 30 percent of their income on housing costs each month. Additionally, an estimated 25 percent spend more than 50 percent of their income on housing. The percentage of working Coloradans struggling with high housing costs increased by 27 percent between 2005 and 2014, exceeding the 22 percent increase nationwide. Affordable housing options are critical for low-income families because the gap between their incomes and housing costs puts them at immediate risk of a housing crisis or homelessness. When families are rent burdened, less of their income is left for food, education, healthcare and other basic needs. Starting with only two properties in 1994, over the last 27 years RMC has expanded to operate seven properties across Colorado to meet the increasing need, and is completing construction of an 8 th property in the spring of 2019. RMC has served more than 11,000 families since 1992.

Although affordable housing is critical to breaking the cycle of poverty for families in Colorado and often may be the only thing keeping them from becoming homeless, housing alone is often not enough for families to achieve self-sufficiency and long-term financial stability. This is why RMC also provides programs and services to address its residents’ other needs. This programming is grounded in a philosophy of empowerment: Residents inform the types of programs RMC implements at its various locations in order to build strong, supportive communities that help residents achieve their goals.

Since its founding in 1992, RMC has served more than 11,000 families. As of January 1, 2019, Rocky Mountain Communities will be home to 2,460 individuals, including more than 900 children under the age of 18.


BIBLIOGRAFÍA

Alden, Peter, et al. National Audubon Society Field Guide to the Rocky Mountain States. New York: Knopf, 1999.

Chronic, Halka. Pages of Stone. Seattle: Mountaineers, 1984– 1988.

McPhee, John. Rising from the Plains. New York: Farrar, Straus, Giroux, 1986.

Schmidt, Jeremy. Adventuring in the Rockies: The Sierra Club Travel Guide to the Rocky Mountain Regions of the United States and Canada. San Francisco: Sierra Club Books, 1986.


Rocky Mountains - History

The Rocky Mountain National Park . . . for centuries people have marveled at their rugged beauty, they’ve photographed ’em, climbed’em, hiked ’em, camped in ’em, sung songs about ’em, but how did they get there? What’s the story? Well, to be honest, not one but many geological events have been involved in creating the splendid recipe which became the Rocky Mountain National Park.

  • take hundreds and millions of years of rock formations
  • mix with the repeated uplift of these mountains by the most gigantic of tectonic forces and . . .
  • add millions of years of erosion by ice and water, carving out and sculpting the mountains into how they are today

That’s the recipe which was used to form the Rocky Mountain National Park.

Geological History of the Rocky Mountain National Park

The rocks in the Rocky Mountain National Park started out life as shale, sandstone and siltstone, as well as some volcanic rocks which were deposited around 2 billion years ago (yes, billion, how many noughts is that . . . no, I’m not sure either). Anyway, the rocks in the Never Summer Mountains are a bit newer, but I mean the rest of the rocks in the Rocky Mountain National Park. Anyway, these rocks were all caught up in the collision zone between tectonic plates and huge sections of the Earth’s crust . . . wham, bam, the rocky mountains were born, well, the core of the ancient mountain range anyway . . . they were crystallized by the enormous heat and pressure from the collision. Anyway, over time (millions of years actually) these mountains were eroded and ended up being a pretty flat surface, which (approximately 500 million years ago) was covered with shallow seas. During the next 200 million years or so hundreds of thousands of feet of sedimentary rocks were deposited and then . . . another mountain range was uplifted in the area. Wow, there’s sure been a lot of eroding and forming, eroding and forming going on . . .

You see, the top of the mountains were the bottom of the sea . . . the landscape is flat / high / flat / high etc. etc.

Parque Nacional de las Montañas Rocosas

The area which is now the Rocky Mountain National Park was intermittently eroded and covered by seas around 65 million years ago (you see, it’s getting closer). There have been tons of bones found within the sedimentary rocks dating right back to the Jurassic and Cretaceous times . . . you’ve got it . . . Jurassic . . . dinosaurs lived in the Rocky Mountain National Park during this period.

Rocky Mountain NP - Alluvial Fan

Let’s go back in time just a little, to 130 million years ago when the major tectonic plates of the Earth’s crust began colliding again, along what was to become the west side of North America. The uplift which was caused by this began to affect the area which we now know as Colorado Rockies around 70 million years ago. The area began to rise, and the Cretaceous sea withdrew, so that the thick layer of sedimentary rocks which had been accumulated beneath the sea began to erode. All this took just a few million years, by which time the sedimentary rocks had completely eroded away once again exposing the igneous and metamorphic rocks of the region.

Simplification, that’s a great buzz word and just what we needed, an idiots guide to mountain building!

Glaciers in the Rocky Mountain National Park

Okay, let’s skip forward a few million years (it doesn’t sound like a long time if you say it quick) to two million years ago, when the climate of the Earth cooled and the Ice Age arrived (not the animated movie, the real Ice Age). During this time large sheets of ice floated around large areas of the Northern Hemisphere, and much of North America and Europe was covered by ice. The valleys between the high mountains became glaciers, probably around 1.6 million years ago, and each time a glacier flowed down between the valleys the valley sides and bottom were eroded, each glacier removing evidence of the one which moved before it.

The climate started to warm (where have I heard that before) around 12,000 to 15,000 years ago and the glaciers melted and disappeared. The glaciers which are still present in the Rocky Mountain National Park are nothing to do with the Ice Age, they’re only found in locations which receive large amounts of snow blowing across the mountain faces which melts only very slowly throughout the summer.


Ver el vídeo: las montañas mas hermosas del mundo documental National Geographic